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困难时期可能导致幻想的爆发或对理性的明确肯定。后者主导了周一闭幕的米兰男装周:这是一场非常理性、非常高效、非常以产品为中心的2023秋冬时装周，充满了完美但基本上没有味道的衣服。与其说这是对正常的庆祝，不如说是对严谨、简单和纯粹的颂扬。

用缪西娅?普拉达(Miuccia Prada)的话来说:“在严肃时刻，一个人必须认真而负责地工作。没有无用的创造力的空间。创造力是有意义的，只有在发现新事物时才有用。”

唉，这个季节没有新的发现，但一种新的形式开始了:一种象征性的

这一点在普拉达(Prada)(见上图)的时装秀上表现得最为明显，它展示了一个以现代主义和极简主义为意图的Prada-issima系列，以及颂扬瘦瘦无毛青年的Raf-issima系列。这里没有什么新鲜的东西，但不知怎的，它看起来有新的吸引力。让我印象深刻的是它对衣柜原型的不懈关注，比例的数学建筑游戏(或长或窄，或臃肿和剪裁)，以及对清洁的强调，带有复古未来感。但这并不完全是冷冰冰的精确——毕竟这是普拉达:一个逆向思维的时尚国度，现在由两位创意人物(缪西娅·普拉达和拉夫·西蒙斯)领导——从胸骨上的压力来看，这是一个性感地带。细长的衬衫领子在外套和开衫上飘动，还有镂空的领口，都把目光吸引到身体最精致的部位。

对瘦长青年的关注在古驰身上也显得相当狭隘，剪裁和整洁，带着一种悠闲的加州精神，取代了已故的亚历山德罗·米歇尔(Alessandro Michele)的高级波西米亚风格。换句话说，米歇尔保留了他对fey男子气概的看法，但他给他的作品带来的极端主义被剥夺了。结果是高雅而敏感的，即使不是原创的:从Céline到Y/Project，其他品牌的影子显而易见。

当然，这是本季最让人期待的出场。赌注很高，但考虑到古驰目前的情况——缺乏创意总监，被迫展示由委员会设计的系列——没什么可期待的。暂停一季可能是更好的方法，但就这次出行是一次净化古驰词汇的练习而言，这个系列为未来打开了一扇门。

老式的优雅和谨慎正在卷土重来。那是乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)多层解构的米色、天鹅绒和双排扣西装，搭配领带。在最后一场时装秀上，阿玛尼派出了手牵着手的情侣，这一切看起来都像是对传统的庆祝，充分说明了我们生活的世界。在他的第二个系列中，这位安普里奥·阿玛尼(Emporio Armani)的飞行员让人赏心悦目:裹着风衣、扣子不对称的运动夹克、紧身裤和大底靴，他没有陷入《壮志豪门》(Top Gun)的陷阱，保持着温和的风度。或者，用阿玛尼的话来说，“他有人性，很微妙。”坦率地说，这个系列是一个意想不到的惊喜:为这一代人探索剪裁和优雅的可能性，而这一代人以前可能很少涉足这样的领域。

在杜嘉班纳(Dolce & Gabbana)，剪裁完美的西装外套、德古拉(Dracula)斗篷、塑身衣和透明衬衫的色调有限，只有黑色、白色和非常浅的灰色。它是紧绷和集中，如果过度重复。在这里，皮肤也是一种礼物，但通过衬衫和外套和上衣的窥视，看起来更感性而不是脆弱。

在其他地方，家庭是最重要的。家庭生活无处不在:毯子、枕头、拖鞋和童年记忆。强调呆在家里有点奇怪:疫情过后，人们本以为会有更强烈的冒险、聚会和其他海岸的欲望。然而，在我们所处的这个不确定的世界里，人们无疑在寻求安全感。

有时，内向和外向可以形成一种有趣的融合，融合在一种家庭聚会的感觉中。芬迪(Fendi)就是这样，在一场由迪斯科大师乔治·莫罗德(Giorgio Moroder)配乐的时装秀上，芬迪将完美的国产服装与一系列活力四射、闪闪发光的服装结合在一起。西尔维娅·文图里尼(Silvia Venturini)再次发挥了二元性，并将诱惑、70年代修身剪裁和外套融合成毯子的风格推向了高潮，从头到尾都是一场爆炸。她设计男装的方式令人兴奋之处在于，每一件作品都给人以厚重和丰富的感觉，而不会看起来过度、浮夸或庸俗。这种平衡需要精通，而文丘里尼掌握了这一点。

设计师马可·德·文森佐(Marco De Vincenzo)在Etro的第一次男装亮相中，感觉同样充满活力和家庭气息，他既探索了房子作为家的理念，也探索了房子作为时装屋的概念。埃特罗最初是一位面料制造商，所以这场秀是在一个仓库里举行的，周围都是布料的碎片和卷布。德文森佐自己对面料的热爱始于他小时候的一条丝绒毯子，它的图案被复制到了一件外套上。如果这个系列看起来非常埃特罗和德·文森佐的风格，那么埃特罗的男人似乎与他内心的孩子联系在一起——如果仍然在寻求一个明确的身份，那么他已经重新焕发了青春。总的来说，这是一个好的开始。

不是每个人都感到平静和平凡:这个时代也要求颠覆和反叛。在MSGM，对校服的煽动性解读带有早期Raf Simons的氛围，带有意大利的活力，让人感觉很新鲜。迪安(Dean)和丹·卡顿(Dan Caten)在Dsquared2探索的青少年焦虑都是关于底层人群、皮肤和激素的，这个系列不知怎么地让该品牌的时钟回到了20多年前开始的时候。

Alyx是由艺术家马克·弗雷德(Mark Flood)设计的，带有城市层次和丰富的印花，而西蒙·波特(Simone Botte)和菲利波·比拉格(Filippo Biraghi，别名西蒙·克拉克(Simon Cracker))则用真正的朋克气魄表达了一种亟需的对当下的拒绝。他们的升级版金砖四国-à-brac既粗犷又杂乱无章，因为在Vivienne Westwood的老派风格中，这种疯狂是有方法的。

卢奇诺·马格利亚诺(Luchino Magliano)是新一代导演中无可争议的领导者。让他与众不同的是，他能够将自己的概念融入服装，而不仅仅是围绕这些概念的层层叙事。马格利亚诺是一种破碎、缓慢的古典主义的先驱，这种古典主义看起来悲伤、失落、摇摆不定，但也很美丽、充满活力，在很大程度上延续了Comme和Yohji的辉煌风格，带有意大利左翼色彩。费德里科·西纳(Federico Cina)也取得了长足的进步，从早期的亲密感转向了具有表现力的细腻而肉欲的感性。

在还原主义盛行的年代，空白的石板常常是平淡无奇的石板;把衣服拆下来，做出简单、令人满意的衣服，需要精通和专注。在古典主义者中，最好的是布里奥尼无限微妙、内心奢华的郊游。亚历山德罗·萨托里(Alessandro Sartori)自己设计面料和饰面，为杰尼亚(Zegna)献上了有力的一击:线条的整洁和不必要细节的缺失，将纹理、表面和情感最大化。

但乔纳森·安德森(Jonathan Anderson)凭借JW安德森(JW Anderson)的最新系列抢尽了风头，呈现出一种如此粗糙、如此强大的重置行为，以至于一切都回到了织物的卷上。作为对所有权的反思，十年前的荷叶边短裤以一种更古怪的形式卷土重来，这一切都围绕着共享衣柜的想法展开。这是有意义的简化。

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